只有少數日本人開的涮涮鍋因為要堅持採用日本原始模式、才變得使用日本做法；這在價格昂貴的日本本土無法想像的，日本的涮涮鍋只能點一鍋、甚至連裡面的配菜的總數都已經被決定好，不能更改、有時在一些昂貴的店家甚至不能加點，要加點只能加點另一整套鍋。調味料不僅僅有日式的醬油和白蘿蔔泥，還有生雞蛋、芝麻、韓式辣醬、泰式辣醬、臺式醬油/醬油膏/九層塔、中式花生醬/四川麻辣醬、美式蕃茄醬放在公用的吧臺上，可以讓顧客自由選擇、變化添加，創造出自己喜歡的口味；而真正的日式涮涮鍋只有醬油和白蘿蔔泥作為醬料。此外，在涮涮鍋中，您不會在食用前將原料浸入生雞蛋中，而是將其浸入芝麻醬或橙子（柑橘醬油）等調味品中。嘉定區壽喜鍋辨別

不過雖然當時的牛肉火鍋是的網紅和流量擔當，也是“文明人”和“時尚潮人”的象征。當時激進的“美食家”甚至喊出，“無論士農工商男女老少賢愚貧窮福，不吃牛肉鍋的話，就是不開化的象征”。沒錯，說這句話的人就是我，假名垣魯文（日本小說家)喝著小酒，吃著火鍋，就是當時的時尚達人啦說歸說，那時候牛肉火鍋的風味和“高雅”“文明”之類可不沾邊。因為那時的牛肉處理技術遠不如現在，而且…當時還沒有冰箱…可想而知那牛肉味兒有多“足”。關東新鮮壽喜鍋將肉類與蔬菜以壽喜燒醬汁一同進行悶煮，能品嘗到融合蔬菜香甜的風味。

在當時的東京，西餐廳只開在日本橋、京橋、神田一帶，而牛肉火鍋店則以淺草為中心擴張至各平民區，明治10年（1877年）東京府下就有488家牛肉火鍋店，可謂風靡一時。在假名垣魯文的《安愚樂鍋》中，描述了牛肉火鍋店生意興隆的景象：木匠、泥水匠、人力車夫、書生、藝伎們邊吃邊說著“不吃牛肉火鍋的就是守舊不開化之人”。發生關東大地震之后，牛肉火鍋的名字變更為頗具關西風味的“壽喜鍋”，并自此傳遍全日本，這個名字起源于在鐵鏟上烤雞肉和野獸肉。經濟學家河上肇曾回憶過大正初期留學期間在巴黎日本畫家的住宅中與島崎藤村共同品嘗壽喜鍋的情景。從當時開始，壽喜鍋就已經作為一種充滿懷舊風味的日本傳統飲食文化，深受旅居海外日本人的喜愛。

壽喜燒(すきやき)和壽司、天麩羅(天ぷら，即炸魚蝦等炸物)並列為日本代表性料理。但其中，壽喜燒的做法卻是關西、關東大不同。關西的壽喜燒是先將肉烤過，之後放入蔬菜和豆腐，再直接放進砂糖和醬油加以調味。關東的壽喜燒則是以「割下」來燉煮肉和蔬菜。「割下」其實就是鍋料理的佐料醬汁，通常以砂糖、醬油和味醂煮沸而成，如調理包般現成販賣的。「割下」對關西人來說，是很陌生的，在關西人看來這樣熬煮壽喜燒，簡直就像在做另一道家常料理--馬鈴薯燉肉(肉じゃが)。「壽喜燒」一詞的誕生，或許可以追溯至日本江戶時期（1603年～1868年）。

氣溫驟降，「打邊爐」無疑是港人愛的聚餐活動。無論是日式、四川麻辣或是極具特色的港式火鍋，定能滿足各人的需求。同坐一桌，各自把心愛的美食扔進鍋子涮一涮，圍著火爐，心頭一暖，便能輕易打開話匣子，把話延續到肚子。故此，火鍋一向予人「大咧咧」的形象，但近年精緻的日本壽喜燒文化漸打入香港市場，踏入高級日式料理的門檻，同樣得到食客的青睞。日本和牛當然是食指大動的其一原因，但當中嚴謹的烹煮過程與手法，更是此道料理的靈魂。壽喜燒是牛肉鍋和大阪的一種以海魚為主的「すきやき（sukiyaki）」料理的結合。嘉定區壽喜鍋辨別

現在講到「壽喜燒（すき焼き）」已經能不假思索明白是品嚐牛肉，但為什麼要叫壽喜燒而非取名為牛肉。嘉定區壽喜鍋辨別

就算是日本各地，對于壽喜鍋的調理方法也大相徑庭，除了的關東風關西風，日本各地也紛紛就地取材，創造了屬于自己風格的壽喜鍋。在其發源地關西的近畿地區，關西風的壽喜鍋儀式感十足。首先在一個用炭火加熱的鍋里均勻地涂抹牛油，待鍋燒熱以后，放入牛肉開始煎到半熟，期間用醬油和砂糖調味，等肉熟得七七八八了，再加入蔥、蓬蒿、豆腐等食材，和高湯同煮后再吃。可以說壽喜鍋對于當地的普通老百姓來說，稱得上是歷史悠久的料理。嘉定區壽喜鍋辨別

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